寒冷的天气里，火锅成为“标配”。
三两好友围炉而坐，涮着锅子边吃边聊，实为人生一乐事。
那么，问题来了，火锅有着怎样的衍变历史?
唐代诗人白居易脍炙人口的诗句“绿蚁新醅酒，红泥小火炉”，跟火锅能不能沾上边?
最早的火锅与“拨霞供”这个名字又有何联系?
记者对此进行了采访。
五熟釜类似
今天的“鸳鸯锅”
据南京文化学者侯印国介绍，火锅的源头到底在哪里，目前并没有公认的结论。
就火锅原型，目前有几种说法：有人认为，商周时期的青铜鼎就是火锅的原型，尤其是一种“温鼎”，比普通的鼎多了一个可以加炭火的部位;西汉海昏侯墓出土过一个奇特的青铜三足器皿，有专家明确表示：“它是两千年前汉代的火锅，跟我们现在的火锅非常接近。”西汉墓中，还出土过一种铜器，其构造分为三个部分，即主体为炭炉，下面是承接炭灰的盘，上面放置一具活动的杯，在很多人眼里，叫染炉、染杯的这类器具就是古人用的温酒器，但也有人认为这是一种火锅。
此外，在魏晋南北朝时期，还出现过一些奇特的炊具，其中，铜爨(cuan)、五熟釜和今天的火锅长得很像。
侯印国在其讲述古人衣食住行、日常生活和风俗仪式的著作《风月同天》中，对上述多个论断逐一进行了驳斥。在他看来，“温鼎”本身就是一种温器，其着眼点在加热保温上面。至于西汉海昏侯墓出土的青铜三足器皿，侯印国表示：“很难想象这个三足器里加满了热汤锅底，把肉片或者蔬菜扔进去的情形。”他按照其炭盘所能承载的炭量，推测很难将食物直接煮熟，“有可能是将已经煮熟的食物端上去保温用的。”而西汉墓中出土的染杯小而浅，容量超不出300毫升，整套炉具高不过15厘米，“用来热肉酱是可以的，用来涮火锅就很难说得通了。”
“铜爨是有个叫獠的少数民族的特色厨具。”所谓的五熟釜，其实就是分有几格的锅，这让人不由得会想到今天的“鸳鸯锅”。不过，在侯印国看来，这两种锅虽然跟今天的火锅长得像，但文献里却一个字也没有提它们的用法和其他锅有啥不同，“要把它们认定为火锅的原型，说服力很是不足，或者说，可能性很小。”他认为，“绿蚁新醅酒，红泥小火炉”，白居易诗句中的红泥小火炉并不是指火锅，而是用来温酒的。
南宋“拨霞供”才是真正的火锅
侯印国认为，火锅之所以叫火锅，核心并不是锅，而是要涮着吃。
南宋林洪在其《山家清供》一书中则呈现了这样一幕生动场景：向游武夷山六曲访止止师，遇雪天，得一兔，无庖人可制。师云：山间只用薄批，酒酱椒料沃之。以风炉安座上，用水少半铫，候汤响一杯后，各分以箸，令自挟入汤摆熟啖之，乃随宜各以汁供……
这段话的意思是说，大雪天去武夷山拜访一位止止师，有一只兔子，但没有厨师料理，止止师就告诉他，把兔子肉切成薄片，稍微腌制一下，桌上放一个风炉，再准备半锅汤，即白开水，等汤一开，每个人分一双筷子，自己夹着兔肉在汤里摇摆，直到肉熟了，捞出来蘸点调料汁吃。
后来，林洪去一朋友家吃饭，又看到了这种吃法，还专门写了一首诗来纪念;林洪还特别强调，猪肉、羊肉都可以这样涮了吃。侯印国认为，文中所说的其实就是涮肉，和今天的涮羊肉没有什么区别，而止止师和林洪这位朋友，堪称是中国火锅的先行者，“尤其是止止师，堪称中国火锅第一人。”
据侯印国介绍，《山家清供》是南宋林洪写的一本福建菜谱，共102节，上述相应场景的描述就出现在其中“拨霞供”一节。火锅的原型因此被载入史册，并和“拨霞供”这个名字联系在了一起。
著名“吃货”袁枚
撰文讨伐火锅
“宋代虽然有了跟今天火锅类似的吃法，但昙花一现，流传不广，在明代几百年，就几乎没有相关记载，可见并没有普及开来。”侯印国介绍，真正推广了火锅的，是清代皇室，“火锅”这两个字，很有可能就是从清宫里传出来的。
据故宫博物院研究员苑洪琪在其著作《故宫宴》中介绍，清代皇室早期生活在今天的东北，当地天气寒冷，所以养成了吃熟食、用温餐具的习惯，入关后，其习惯得以保留了下来。在皇帝饮食生活的膳食中，都有用热锅、暖锅的记载。其时，暖锅有两种形式：一是锅中带炉，炉内烧炭火;另一个则由锅、炉支架、炉圈、炉盘、酒精碗五部分组成。清代最负盛名的“千叟宴”，就是依不同身份、不同等级而设摆成银、锡、铜三种质地的暖锅宴。据《清宫内务府奏销档》记载，为举办一次千叟宴，内务府荤局和点心局要烧柴三千八百四十八斤、炭四百一十二斤、煤三百斤。
由此可见，当时火锅非常流行，并惊动了定居在江宁府(今南京市)的袁枚。作为史上最著名的“吃货”，袁枚对火锅很是反感，还专门写了一篇文章，对火锅大加讨伐：“冬日宴客，惯用火锅，对客喧腾，已属可厌;且各菜之味，有一定火候，宜文宜武，宜撤宜添，瞬息难差。今一例以火逼之，其味尚可问哉?近人用烧酒代炭，以为得计，而不知物经多滚总能变味。”该文即收录在袁枚的《随园食单》里。
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